2016 縱斷非洲｜47.Blue Nile Valley

我現在的心情很複雜，雖然zekarias很努力地想幫我重建對衣索比亞的信心，卻絲毫沒什麼幫助，我只想直接搭車跳過這一段，希望接下來的肯亞會更好。那種心情就像是揮出場外的全壘打球一樣，很多事情已經沒辦法再回頭了，就像電視劇說的那樣：「可是，瑞凡！我們已經回不去了......」早上我要離開旅館時，卻不見Zekarias的蹤影，幫我開大門的人說他去去銀行，要10幾分鐘後才回來，正當我有些落寞的同時，他騎著一台該該叫的24吋小童車出現了，原來，他想陪我騎到城市外頭。我問他車是哪裡來的，他說是付錢的，5分鐘1比爾，為此，我心頭一震，感動不已。一離開Dejen小鎮就是長下坡，他只能送我到這裡，要是他陪我一路滑下去，憑他那台一直該該叫的小童車，再騎回制高點的Dejen小鎮，肯定天都要黑一半了。我們用力的握過了手，肩膀碰觸著彼此的肩膀，這是衣索比索打招呼及道別的方式，我繼續著我未完的旅行，他目送我離開。一開始即是長達18km 的長下坡，一直到谷底的藍尼羅河大橋，路的狀況非常的不好，又開始像在跳波浪舞似的可憐路面，雖然沒有畫上白線，但路面還是很自然地壓出了六線道，除了要閃過突起像腫瘤般的路段外，有些看似平整的路面也是暗藏殺機，SURLY和我抖動到不行，一不小心我就要滾到懸崖下面去了，不時我還要將SURLY靠在路邊，下車檢查行李是否綁定牢固，以免在滑行時噴了裝備。我將插在車把手前的自拍棒跟Gopro攝影機收起來，無暇攝影紀錄，光是要穩住車把手，就花了我大半精神跟力氣。又有小孩在後面窮追猛趕，我馬上煞車停了下來，想說確認一下後面的行李有沒有綁好，別給拉扯住了，長下坡遇到什麼突發狀況，危險的很，順便慢下來瞧瞧他們到底想要幹嘛。我實在很不喜歡背對別人，那會讓我很沒有安全感，就連坐公車或是在餐廳吃飯，我都會選擇最角落背對牆壁的位置，一抬頭我可以看見空間裡每一個人在做什麼，倒不只有在非洲旅行才這樣，就連在台北生活，我也很難改掉這樣的習慣。見我一停下來，沒想到兩個小孩就像看到鬼一樣，手上的瓶子、棍子就直接丟在地方，轉身拔腿就跑，這樣的舉動反而讓我大吃一驚。這一路下滑了1280m，花了50分鐘，平均時速只有20公里左右，我停在橋邊，結果後來馬上傳來阿兵哥的聲音，他說這裡不能停車，要我馬上離開。橋的另一頭停了兩三輛遊覽車，原本以為車上的人在這裡稍作停留，在欣賞莊麗的峽谷風景，結果不是，是在等警察檢查然後放行。我一經過哨點時，就被好幾位幾察攔了下來，檢查護照，詢問我從哪裡來，要去哪裡，要在衣索比亞待多久什麼的。說的也是，這座橋是通往中部、南部衣索比亞重要的樞紐，要是發生什麼恐怖攻擊，肯定會重創衣索比亞的一切，想想這座橋看起來也要好幾億元吧！深具戰略意義，難怪如此的慎重。我想起了蘇丹住在首都喀土穆的一個Warmshower的Host說的話，他說在蘇丹最好不要隨意拍照，尤其是清真寺、警察還有橋。那時我就想，一座橋有什麼不能拍的，不就是一座橋嗎？倒是埃及、蘇丹、衣索比亞的大橋邊都會有哨點，還會有多名帶自動步槍的警察或是軍人戒備。一路走來，似乎我也慢慢地能理解他們會這麼的謹慎，不過我另一方面覺得有趣的是，現在戰爭都已經走向高科技化了，一個按鈕就讓飛彈導彈，從西半球飛到地球另一端。就連一般人，只要上上Googlemap就可以知道這些橋的位置了，有什麼好神秘。也許當地政府有其他的考量吧，畢竟我不是軍事方面的專業，我也想知道為什麼。過了谷地的大橋後，重頭戲來了，無止境的絕命好漢坡，尤其是轉彎的髮夾彎處更是陡到只好乖乖下來牽車，牽累了就找樹陰休息，牽到了較平緩的地方在開始繼續騎。

路邊開始出現好多猴子，毛是綠金色的那種，他們的屁股很有趣，上半部是光禿禿的M字型，遠遠看很像褲子沒穿好，掉下來一半，讓人不禁想大喊：「喂！褲子都要掉下來，穿好一點！」我忍不住偷偷竊笑。

倒不是很親近人，我牽車經過時，就一哄而散，爬上了懸崖或是樹上，體型最大隻的猴王，還神色自若地從我後面走過，大概離有10公尺遠，可能是想向我展示它的體型優勢吧！我也沒想招惹他們，換上了望遠鏡，拍到了不錯的畫面，就繼續推著我的SURLY緩步前進。

推了一個多小時的車，在一旁樹蔭休息時，一輛載了10幾位工人的砂石車停下來，副駕駛座的年輕人問我需不需要幫忙，要不要幫我把車扛到車上，越過山頭。

我毫不猶豫地就說好，一群當地人幫我把掛滿行李的SURLY扛上後斗，三個人在下面抬高，另外三個在上面接應，原本我還在想，這是要怎麼上去勒！果然生命會找到出路，不用擔心。扛過SURLY的人，眼睛都瞪得好大，不敢相信一台腳踏車可以重到這種程度，彷彿是在說：「你是從衣索比亞撿石頭回去嗎？」

將近20公里的夭壽上坡，光坐車就花了1個小時，腳下的壯麗峽谷，不斷蜿蜒而上的S行彎道，陡峭的懸崖，光是從後車斗往外頭望去，我都覺得相當驚險萬分，整顆心像是被人提得半天高，連呼吸都好像停止了。

一個年輕人與我在車上聊天，我們一邊警慎地緊抓著後斗邊緣，深怕一個髮夾彎，離心力把我們甩了出去。他是附近學校的老師，英文還不錯，彼此依賴著簡單的英文還是可以交談溝通。

我在山頂的Selale Lodge 下車，這裏可以扎營，眺望整個藍尼羅河大峽谷。眾人再幫我把SURLY扛下卡車，出乎意料地，原本以為是要好心載我上山的年輕人，開始跟我要錢，我突然自己好傻好天真，這裏可是衣索比亞耶，外國人對他們而言，看起來簡直就像會走動的錢包，尤其是亞洲人看起來特別好欺負。

我乖乖地從口袋裡掏出錢來，幸好我身上的鈔票都有分好幾個位置放好，想說裝窮，看能不能掏出幾張5元鈔票，20元就打發打發他們，結果一張50元鈔票卻該死地露出頭來，被他們看見了。

他們要我給他50元，裝窮的伎倆在這裡不管用，他們很堅持要我給他們50元鈔票。都上了船還能怎樣，現在的我如同待宰羔羊一般。討價還價的過程，另一個會說英文的學校老師(就是剛剛跟我聊天的那一位)，要我別跟他們起爭執，乖乖給他們50塊會比較好，就當學個經驗吧！下次要先談好價錢，上了船，人家說多少就只能多少了。

抵達Lodge後，我將車子靠在一旁，先點了啤酒休息，坐在戶外的椅子上，眺望整個壯麗的藍尼羅河峽谷，果然是名不虛傳的絕景。

然而欣賞完大峽谷後，我整個人卻像是洩了氣一樣，覺得好累好累，那種感覺就像馬拉松選手抵達終點後，伴隨而來的無力及虛脫感。

不管遇到再怎麼不開心的事，一直讓我堅持騎完這段路的理由，就是為了親眼確認人們口中所謂的藍色尼羅河大峽谷，究竟是長什麼樣子。(雖然最後一段上坡，終於坐上了車。)

如今，階段性目標完成了，一直支撐著我的力量也瞬間消失，有人說，這是完成夢想後的空虛感，所以冒險者才不斷地挑戰自己，不斷在一個夢想完成後，緊接著再安排下一個夢想來完成，不這樣做的話，會被巨大的空虛侵襲，整個人會變得很糟糕。

想通了這一點，我開始後悔，剛剛應該直接坐車到首都Addis Ababa，或許該前進到下一個目標了。

我現在的心情很複雜，雖然zekarias很努力地想幫我重建對衣索比亞的信心，卻絲毫沒什麼幫助，我只想直接搭車跳過這一段，希望接下來的肯亞會更好。

那種心情就像是揮出場外的全壘打球一樣，很多事情已經沒辦法再回頭了，就像電視劇說的那樣：「可是，瑞凡！我們已經回不去了......」